Qué plantar en otoño y qué dejar para la primavera

El otoño es un buen momento para poner en marcha un jardín, pero la naturaleza no establece una regla universal de «plantarlo todo sin más». Tras la caída de las hojas, el plantón apenas consume agua en ellas, mientras que el suelo sigue más caliente que el aire durante bastante tiempo. Las raíces continúan recuperándose y, en primavera, la planta puede reanudar antes el crecimiento. Sin embargo, los cultivos amantes del calor y las plantas perennes requieren cautela.

En la zona central de Rusia, el periodo principal para plantar va de finales de septiembre a la primera mitad de octubre. No hay que guiarse solo por el calendario: los brotes deben haber terminado de crecer, la caída de las hojas debe haber empezado o concluido y conviene dejar tres o cuatro semanas antes de que el suelo se hiele de forma permanente. En el noroeste, los Urales y Siberia se empieza antes y a menudo se termina entre finales de septiembre y principios de octubre. En el sur, las fechas se desplazan: los frutales y las plantas ornamentales suelen plantarse durante todo octubre e incluso en noviembre si el tiempo es cálido.

Los plantones a raíz desnuda solo se plantan durante el reposo vegetativo. Las plantas en contenedor admiten un periodo de plantación más amplio, pero trasladarlas al jardín justo antes de que se hiele el suelo sigue siendo arriesgado.

En la zona central arraigan bien las variedades de manzano resistentes al invierno y adaptadas a la región. El otoño es especialmente práctico para los plantones a raíz desnuda, que los viveros desentierran una vez terminado el crecimiento. En los manzanos injertados sobre portainjertos enanizantes y semienanizantes, las raíces están cerca de la superficie, por lo que el riego, el acolchado y un tutor son especialmente importantes.

El peral se puede plantar en otoño si se cumplen tres condiciones: la variedad es resistente al invierno, el terreno no es húmedo ni está en una hondonada propensa a las heladas y se planta a tiempo. Es más seguro enterrar provisionalmente el plantón hasta la primavera si se ha comprado tarde. En el sur, plantar perales en otoño suele ser más cómodo, porque la breve primavera da paso enseguida al calor.

El serbal, el guillomo, el aronia y el majuelo toleran bien el trasplante después de la caída de las hojas. Para ellos se preparan hoyos amplios, de unos 50 × 50 cm, y se mezcla la tierra extraída con humus y ceniza de madera. El aronia se planta de modo que quede entre tres y cinco centímetros por encima del cuello de la raíz, para estimular nuevos brotes; el guillomo, exactamente a la misma profundidad que antes. Desde el principio hay que dejar espacio entre los arbustos pensando en su tamaño adulto: la falta de espacio acabará provocando sombra, mala ventilación y podas interminables.

El otoño es especialmente adecuado para el grosellero negro y el rojo: en primavera empiezan a crecer pronto y apenas queda tiempo para plantarlos. Normalmente se inclina un poco el grosellero y se entierra unos centímetros para que desarrolle raíces adicionales y brotes desde la base. El grosellero espinoso también tolera bien la plantación otoñal. La madreselva se planta mejor con varias variedades compatibles que florezcan en fechas parecidas: la polinización cruzada mejora la cosecha. La frambuesa, tanto la común como la remontante, también se puede plantar en otoño, pero necesita un terreno bien drenado. En una hondonada húmeda, las raíces pueden sufrir antes incluso de que lleguen las heladas de verdad.

Entre los arbustos ornamentales, los más fiables son los caducifolios resistentes al invierno: lilas, espireas, physocarpus, cornejos, potentillas arbustivas, berberis, cotoneásteres, celindas, sinforinas y viburnos. Justo después de plantarlos, solo se eliminan las ramas rotas o dañadas. No hace falta una poda de formación intensa: en las lilas y otros arbustos que florecen en primavera podría destruir los botones florales ya formados.

Con las hortensias conviene tener más cuidado. Las variedades paniculadas y arborescentes son bastante resistentes al invierno en muchas zonas de la región central, pero es mejor no plantar tarde los ejemplares jóvenes. En las regiones frías, es más seguro esperar a la primavera para plantar en terreno abierto la hortensia de hoja grande y otras variedades poco resistentes al frío.

Las coníferas —abeto, pino, enebro y tuya— conservan las acículas en invierno y siguen perdiendo humedad por evaporación cuando las raíces ya están en suelo frío. Por eso, en la zona central es más sensato plantar las coníferas en contenedor entre finales de agosto y septiembre. Después de plantarlas hay que regarlas en profundidad y acolcharlas; en lugares soleados y ventosos, también hay que protegerlas de la desecación invernal.

Es mejor dejar para la primavera la plantación de frutales de hueso amantes del calor: albaricoqueros, cerezos, algunas variedades de ciruelo y ciruelo cerezo. En terrenos fríos o húmedos, también es más seguro plantar cerezos en primavera. Cuanto más al norte esté la región y menos resistente al invierno sea la variedad, más peligrosa será la primera estación fría justo después del trasplante. Lo mismo se aplica a las plantas ornamentales poco comunes que están en el límite de su resistencia al frío: magnolias, algunos rododendros, variedades de arce sensibles al frío y especies de origen dudoso.

El error principal es enterrar demasiado el árbol. La transición del tronco a las raíces principales debe quedar aproximadamente al nivel de la superficie. El hoyo debe ser ancho, no excesivamente profundo, para que las raíces se extiendan antes por la tierra suelta. Tras rellenarlo, se apisona el suelo y se riega abundantemente incluso cuando llueve: el agua elimina los huecos y hace que la tierra quede en contacto con las raíces. Después se acolcha el alcorque con una capa de corteza, astillas o compost de 5–8 cm, sin acercar el acolchado al tronco.

En otoño no hacen falta fertilizantes nitrogenados: pueden provocar un crecimiento tardío. El estiércol fresco y los fertilizantes minerales concentrados no deben tocar las raíces. Hasta que el suelo se hiele, hay que controlar la humedad y, si el otoño es seco, dar un buen riego antes del invierno. La tierra húmeda se enfría más despacio y el acolchado suaviza los cambios de temperatura. Los troncos jóvenes de los frutales se protegen de liebres y roedores con malla o una banda protectora especial.

La conclusión es sencilla: en la zona central, en otoño se pueden plantar con confianza manzanos, perales resistentes al invierno, serbales, guillomos, aronias, majuelos, groselleros, groselleros espinosos, madreselvas, frambuesas y la mayoría de los arbustos caducifolios resistentes al frío. Es mejor no exponer a su primer invierno recién trasplantados a los frutales de hueso amantes del calor, las coníferas compradas tarde y las plantas que están en el límite de su resistencia al frío.