Frambuesas y fresas: preparación otoñal para la cosecha
Para quien tiene una parcela, septiembre no es el final de la temporada, sino el ensayo general de la próxima cosecha. Mientras unos ya guardan las palas y dan mentalmente la parcela por cerrada hasta la primavera, las fresas y las frambuesas sientan las bases de las bayas del futuro. La poda, el abonado y el riego otoñales ayudan a las plantas a superar el invierno y a dedicar sus fuerzas a fructificar.
Fresas: tijeras de podar sin piedad, pero con cabeza
Cuando haya recogido las últimas bayas, quite las hojas viejas, manchadas y enrojecidas. En ellas pueden quedar patógenos de podredumbre gris, mancha blanca y parda, y otras enfermedades. Se puede podar la mata casi por completo, pero hay que dejar en el centro el brote joven, o «corazón», y cuatro o cinco hojas sanas. Los tallos cortados deben quedar a unos 3–5 cm de altura. De cada planta se pueden quitar unas tres hojas viejas de la parte inferior.
No eche las hojas cortadas al compost: hay que quemarlas en un lugar autorizado o sacarlas de la parcela. De lo contrario, el montón de compost corre el riesgo de convertirse en un balneario para las enfermedades.
Revise los estolones. Para reproducir las plantas basta con dejar el primer estolón, el más fuerte, de la planta madre y sujetarlo al suelo. Quite los demás: roban agua y nutrientes a la futura cosecha. Las tijeras de podar deben estar limpias antes de empezar; de lo contrario, en vez de una operación sanitaria, organizará un cuidadoso intercambio de infecciones.
Quite las malas hierbas y airee la tierra entre las hileras hasta una profundidad de 3–5 cm. Revise los corazones: si detecta podredumbre, tizón tardío o fusariosis, utilice productos autorizados siguiendo estrictamente las instrucciones.
En otoño no hace falta abonar con nitrógeno. Puede aplicar en la base superfosfato doble —15–20 g por metro cuadrado—, sulfato potásico —10–15 g por metro cuadrado— y una capa de 2–3 cm de compost maduro. Incorpore los fertilizantes a la tierra y riegue. Para el tratamiento foliar se utiliza una solución de ácido bórico y sulfato de zinc: 1–2 g de cada sustancia por cada 10 l de agua.
En octubre, haga un riego profundo de reserva: empape la tierra hasta los 30–40 cm de profundidad, con 5–7 l de agua por mata. Cuando la temperatura ronde los +2…+4 °C, cubra las raíces con turba seca, acículas caídas o una mezcla de arena y ceniza. No cubra el «corazón». Si utiliza paja, proteja los bancales de los ratones con ramas de abeto o con una tela impregnada de alquitrán.
Frambuesas: la cosecha empieza con el orden de septiembre
En septiembre, en las axilas de las hojas de los brotes anuales de frambuesa se forman los primordios de las futuras flores. El tamaño, el sabor y la calidad de las bayas del próximo verano dependen de que la planta disponga de agua y nutrientes suficientes.
En las frambuesas de verano, justo después de la cosecha, corte a ras de suelo todos los brotes de dos años que ya hayan dado fruto. No deje tocones. Aclare los brotes anuales verdes y conserve los 7–9 tallos más fuertes por metro lineal de hilera.
Cuando los brotes que haya dejado alcancen los 120–130 cm, despunte las puntas y quite 10–15 cm. Así se detiene el crecimiento en altura y se dirigen las fuerzas a las ramas laterales. En primavera, cada punta puede formar tres o cuatro ramas laterales con racimos de frutos. Esta técnica puede duplicar la cosecha aproximadamente, aunque el resultado depende de la variedad y los cuidados.
La frambuesa consume mucha agua y muchos nutrientes. A principios de septiembre, eche alrededor de un vaso de ceniza de madera bajo cada mata o utilice sulfato potásico. También sirven la harina de huesos o el fosfato monopotásico. En otoño, descarte el nitrógeno. A finales de octubre, haga un riego profundo de reserva, igual que con las fresas.
Durante todo septiembre, elimine los brotes de raíz que salgan fuera de la hilera. Con una pala de punta afilada, corte las raíces madres horizontales a 10–15 cm de profundidad, a 25–30 cm del brote joven. De lo contrario, los brotes sobrantes pueden llevarse una parte considerable de los nutrientes.
Si aparece la mancha púrpura, o didimela, trate las frambuesas con caldo bordelés al 1 %. Las variedades remontantes se cortan por completo a ras de suelo a finales de otoño, después de las primeras heladas. Antes del invierno, ate en manojos los brotes de las frambuesas de verano y sujételos al emparrado a una altura de 50–60 cm.
El trabajo de otoño no promete ovaciones inmediatas, pero en verano puede ahorrarle tanto un cubo de bayas como una larga conversación con los vecinos envidiosos. Lo importante es no confundir los cuidados con el caos: no cubra los corazones de las fresas, no eche nitrógeno, no composte las hojas enfermas y no deje que las frambuesas invadan la parcela a su antojo.
PEREC.RU
El artículo trata de cómo preparar en septiembre las fresas y las frambuesas para el invierno y la próxima cosecha. La idea principal es que, cuando termina la recolección, el jardinero no debe dejar de cuidar las plantas, porque es en otoño cuando se preparan las condiciones para que den fruto la temporada siguiente.
Para las fresas se recomienda quitar las hojas viejas, manchadas y enrojecidas, que pueden ser un foco de podredumbre gris, mancha blanca y parda y otras enfermedades. Al podar hay que conservar el «corazón» joven del centro y cuatro o cinco hojas sanas; los tallos que queden deben medir unos 3–5 cm. Las hojas cortadas no deben echarse al compost: hay que quemarlas en un lugar habilitado o retirarlas de la parcela.
Para reproducir las plantas, se deja el primer estolón fuerte y se sujeta al suelo. Se quitan los demás porque consumen los nutrientes de la planta madre. Después se quitan las malas hierbas y se airea la tierra entre las hileras hasta una profundidad de 3–5 cm. Hay que revisar los corazones por si tienen podredumbre; si aparecen signos de tizón tardío o fusariosis, el tratamiento debe hacerse solo con productos autorizados y siguiendo estrictamente las instrucciones.
En otoño no se recomienda abonar las fresas con nitrógeno. Se añade al suelo superfosfato doble, a razón de 15–20 g por metro cuadrado, sulfato potásico —10–15 g por metro cuadrado— y una capa de 2–3 cm de compost maduro. Se puede hacer un tratamiento foliar con ácido bórico y sulfato de zinc: 1–2 g de cada sustancia por cada 10 l de agua. En octubre conviene hacer un riego profundo de reserva hasta empapar el suelo a 30–40 cm, con unos 5–7 l por mata. Cuando la temperatura alcance los +2…+4 °C, se cubren las raíces con turba, acículas caídas o una mezcla de arena y ceniza, sin tapar el corazón. Si se utiliza paja, hay que proteger los bancales de los ratones con ramas de abeto o tela impregnada de alquitrán.
Septiembre es especialmente importante para las frambuesas: en ese periodo se forman los primordios de las futuras flores en los brotes anuales. En las variedades de verano, después de la cosecha se cortan a ras de suelo todos los tallos de dos años que ya hayan dado fruto. Se aclaran los brotes anuales y se dejan 7–9 de los más fuertes por metro lineal de hilera. Cuando alcancen los 120–130 cm, se recortan las puntas entre 10 y 15 cm. Así se frena el crecimiento vertical y se estimula la formación de ramas laterales; la técnica puede duplicar aproximadamente la cosecha, aunque el resultado depende de la variedad y los cuidados generales.
A principios de septiembre, se añade bajo cada mata de frambuesa alrededor de un vaso de ceniza de madera o sulfato potásico. También se puede utilizar harina de huesos o fosfato monopotásico. En otoño se excluyen los fertilizantes nitrogenados. A finales de octubre se hace un riego profundo de reserva.
Durante septiembre se eliminan los brotes de raíz que salen de la hilera. Con una pala se cortan las raíces madres horizontales a 10–15 cm de profundidad, a 25–30 cm del brote joven. Así se evita que los brotes sobrantes acaparen los nutrientes. Para tratar la mancha púrpura, o didimela, se utiliza caldo bordelés al 1 %.
Las frambuesas remontantes se cortan por completo a ras de suelo después de las primeras heladas. Antes del invierno, los brotes de las variedades de verano se atan en manojos y se sujetan al emparrado a una altura de 50–60 cm. El resultado general depende de la poda a tiempo, de retirar el material vegetal enfermo, del abonado otoñal y de un riego suficiente.
