Las rosas sobrevivirán al invierno si no las ahogas a base de cuidados

En octubre las rosas ya se preparan para el reposo invernal, pero muchos propietarios de casas de campo inician una operación de rescate que acaba exigiendo salvar a los propios jardineros de las consecuencias de su celo. La agrónoma Lyudmila Voinkova recomienda no precipitarse: el objetivo principal de los cuidados previos al invierno es ayudar a que los brotes maduren, eliminar focos de infección y proteger el cuello de la raíz sin montar un invernadero bajo la cubierta.

1. No abones las rosas con nitrógeno ni con soluciones líquidas. El nitrógeno estimula el crecimiento de las yemas, algo inútil y peligroso antes de las heladas: los brotes jóvenes no tendrán tiempo de madurar. Las raíces apenas absorben los fertilizantes líquidos en un suelo frío. Si la madera no ha madurado lo suficiente, se puede aplicar un fertilizante seco de potasio siguiendo las instrucciones o monofosfato de potasio, como máximo 15 g por m². La ceniza debe usarse con moderación: alcaliniza mucho el suelo y a las rosas no les gusta.

En un otoño lluvioso, deja de regar. Si el tiempo es excepcionalmente seco, haz un único riego abundante para cargar de agua el suelo antes de las primeras heladas, de modo que las raíces no lleguen a un terreno seco que se congelará.

2. Retira las hojas enfermas y las flores marchitas. Bajo la cubierta, los restos vegetales pueden pudrirse y convertirse en un foco de mancha negra y podredumbre gris. Quita por completo las hojas dañadas, corta las flores pasadas por encima de la primera yema fuerte y retira la basura de debajo de los arbustos. Después, en un día seco y sin viento, trata las rosas y la capa superficial del suelo con una solución de sulfato de hierro o de cobre.

3. No dejes brotes débiles ni cortes grandes expuestos. Corta desde la base los tallos blandos, herbáceos y rojizos. Acorta las ramas estructurales según el grupo de jardín, haciendo un corte oblicuo por encima de una yema orientada hacia fuera. Deja los brotes unos 5 cm por debajo de la futura estructura. Trata los cortes de 1 cm de diámetro o más con una pasta cicatrizante de jardín que contenga fungicida.

4. No aporques con tierra mojada ni uses plástico. Protege el cuello de la raíz y el punto de injerto con tierra seca traída de fuera, por ejemplo, tierra de invernadero o sustrato de una bolsa. Calcula unas dos paladas por arbusto y forma un montículo de unos 20 cm de alto. No cojas tierra de debajo del arbusto: podrías dejar al descubierto las raíces periféricas. Aporca justo antes de colocar la cubierta definitiva, para que la tierra no llegue a empaparse. El plástico no sirve: sin ventilación se forma condensación y los tejidos se pudren.

5. No cierres las rosas herméticamente demasiado pronto. Puedes instalar con antelación arcos o una estructura de madera. Coloca sobre ellos dos capas de material no tejido con una densidad de al menos 60 g/m², pero deja los extremos abiertos para que se ventilen. Cierra por completo la estructura solo cuando las temperaturas diurnas y nocturnas se mantengan bajo cero y empiece a congelarse la capa superficial del suelo. La fecha del calendario es secundaria: los plazos varían en el sur, la zona central y los Urales.

Las ramas de coníferas ayudan a retener la nieve, pero en un invierno sin nieve no aíslan lo suficiente por sí solas: es mejor combinarlas con una estructura y agrofibra. El moho bajo la cubierta suele indicar que se cerró demasiado pronto o que había poca ventilación. Durante el primer deshielo de primavera, ventila la estructura y trata los brotes con fungicida. La mayoría de las rosas antiguas de parque y las variedades tipo escaramujo suelen pasar el invierno en la zona central sin una cubierta compleja: basta con aporcar ligeramente la base.