Tijeras de podar contra el jardín: qué arbustos se pueden podar en otoño y cuáles conviene dejar tranquilos

Poda otoñal de arbustos en la región de Moscú: qué hacer ahora

A mediados de otoño es fácil engañar al jardinero: unos 15 °C durante el día, cerca de 8 °C por la noche, los arbustos siguen verdes y parece que el invierno se ha retrasado por el camino. Pero no basta con guiarse por la temperatura. Es más importante conocer la biología de cada planta: en qué ramas florece y fructifica, si han terminado de crecer los brotes jóvenes, si la madera ha madurado y si los brotes que se van a retirar esconden yemas florales.

El agrónomo Nikolái Pokora subraya que no existe una fecha universal para podar todos los arbustos. La poda sanitaria —retirar ramas secas, enfermas y rotas— no es lo mismo que una renovación drástica o una poda de formación. Con tiempo suave, suele ser aceptable hacer una limpieza sanitaria ligera en especies caducifolias resistentes al frío; los trabajos radicales es mejor aplazarlos.

Frambuesas y zarzamoras. En las frambuesas de verano, los tallos de dos años que ya han fructificado se cortan a ras de suelo: ya no darán más bayas y, además, espesan la plantación y pueden convertirse en refugio de plagas y enfermedades. De los brotes jóvenes se conservan los más vigorosos, que servirán para la cosecha del año siguiente. Las frambuesas remontantes se podan por completo cuando termina la fructificación. Si se cultivan para obtener dos cosechas, no se eliminan por completo en otoño los brotes anuales.

En las zarzamoras también se retiran desde la base las ramas que ya han fructificado y se conservan las jóvenes. No conviene acortar sin necesidad los largos brotes verdes: deben terminar de crecer y prepararse para las heladas. En algunas variedades, las puntas se doblan solas hasta el suelo y echan raíces.

Groselleros. En los groselleros negros se pueden retirar las ramas secas, rotas, enfermas y las que tocan el suelo; en los ejemplares adultos, también las más viejas y menos productivas. Pero es mejor aplazar la renovación drástica de un arbusto verde y sano hasta la caída de las hojas o la primavera. Los groselleros rojos y blancos se podan con más cuidado: sus ramas principales siguen siendo productivas durante más tiempo y las formaciones fructíferas suelen encontrarse en madera de varios años y en brotes laterales cortos.

Groselleros espinosos. Se pueden aclarar las ramas secas, dañadas o que se rozan entre sí, los brotes que yacen en el suelo y los rebrotes débiles del centro del arbusto. En una planta vieja y demasiado tupida no se debe cortar de golpe la mitad de la copa: la renovación se reparte a lo largo de varias temporadas.

Madreselva, serbal negro, guillomo y viburno. Es mejor no tocar la madreselva joven: acortar sus ramas sin criterio reducirá la cosecha futura. En un arbusto adulto se quitan las ramas secas y rotas, y el aclarado importante se hace después de la caída de las hojas. No se debe recortar la parte superior de la madreselva como si fuera un seto: las bayas se forman sobre todo en los brotes jóvenes. En otoño se puede hacer una poda sanitaria del serbal negro, el guillomo y el viburno, pero la renovación a fondo es mejor realizarla durante el reposo vegetativo o a comienzos de primavera.

Lilas, forsitias, celindas y weigelias. Estos arbustos florecen en las ramas del año anterior. La poda principal se hace poco después de la floración. Una poda de formación en otoño eliminará parte de las flores de la próxima temporada, sobre todo si se acortan las puntas. Se pueden retirar las ramas secas, rotas, enfermas o que estorben el paso, pero ya es tarde para igualar el arbusto y reducir los brotes anuales.

Hortensias. Una poda otoñal intensa de la hortensia de hoja grande suele echar a perder la floración del año siguiente: sus yemas están en los brotes de la temporada anterior. En climas fríos, a menudo se dejan incluso las inflorescencias secas hasta la primavera, porque protegen parcialmente las yemas inferiores. Las hortensias paniculadas y arborescentes florecen en brotes nuevos, pero es más seguro hacer la poda de formación principal a comienzos de primavera. En otoño se pueden retirar las ramas rotas y las inflorescencias demasiado pesadas.

Budleias y rosales. No conviene renovar drásticamente los arbustos termófilos, como las budleias y los rosales, durante un periodo prolongado de tiempo cálido: una poda fuerte puede alterar su preparación para el invierno. En los rosales se eliminan las ramas enfermas y rotas y las puntas dañadas que no hayan madurado; la poda principal se hace según el grupo de la planta y el método de protección invernal.

Conviene trabajar en un día seco y con los arbustos secos. Las tijeras de podar deben estar afiladas y hay que desinfectarlas al pasar de una planta enferma a otra sana. Las ramas gruesas se cortan con una sierra o unas tijeras de dos manos, con un corte limpio, sin dejar un tocón largo ni dañar la madera.

En resumen: antes de que llegue el frío se pueden retirar los tallos viejos de las frambuesas de verano y las zarzamoras, aclarar moderadamente los groselleros y groselleros espinosos y quitar las ramas dañadas de madreselvas, guillomos, viburnos y serbales negros. Apenas se da forma a las lilas, forsitias, celindas, weigelias y hortensias de hoja grande. Las hortensias paniculadas y arborescentes solo se arreglan un poco; el trabajo principal se deja para la primavera.