Las grosellas no se podan a ciegas

Después de recoger las bayas, sí se pueden podar las grosellas, pero no hace falta convertir el arbusto en un proyecto de arquitectura con motosierra. El biólogo Anton Bortyakov explicó a Novye Izvestia que, al podar, hay que tener en cuenta tanto la edad de las ramas como las características de cada variedad.

Justo después de la cosecha se admite una poda sanitaria. Consiste en eliminar los brotes secos, rotos y enfermos, los retoños débiles y las ramas que crecen hacia el interior del arbusto y lo espesan. Esta tarea ayuda a mantener la salud de la planta y mejora la ventilación de la copa.

Los especialistas aconsejan aplazar la poda de formación y rejuvenecimiento hasta después de la caída de las hojas. Entonces se distingue mejor la estructura de la planta y es más fácil saber qué ramas hay que quitar de verdad. Una poda radical temprana puede no ser un acto de cuidado, sino un intento de arreglar algo que todavía no necesita arreglo.

En el grosellero negro, la mayor parte de la cosecha se forma principalmente en ramas de entre uno y tres años. Por eso, los brotes de más de cuatro o cinco años se van sustituyendo por otros jóvenes: las ramas más viejas suelen ser menos productivas.

Con el grosellero rojo es distinto. Sus ramas pueden conservar una buena productividad hasta los seis u ocho años. Si se poda el arbusto con demasiada intensidad, la temporada siguiente puede dar menos bayas. La regla universal de «cortar todo lo viejo» funciona aquí más o menos tan bien como una talla única de calzado.

Bortyakov también señaló que algunas variedades de grosellero negro muy productivas desarrollan copas grandes y extendidas. Por eso, una poda intensa que le va bien a una planta puede perjudicar a otra. Antes de ponerse manos a la obra conviene comprobar las características de la variedad concreta, en vez de confiar en consejos del tipo «mi vecino lleva veinte años haciéndolo así».

Después de la poda, los arbustos necesitan fósforo y potasio. No se recomienda aplicar nitrógeno durante la segunda mitad del verano: estimula el crecimiento de brotes jóvenes que quizá no tengan tiempo de madurar y prepararse para el invierno. Al final, la planta produce mucha vegetación, pero no necesariamente gana posibilidades de sobrevivir a la estación fría.