Jardín en primavera: qué salvar primero

La primavera entra en una fase en la que cualquier error del jardinero puede traducirse en ramas desnudas y lágrimas sobre los abonos nitrogenados. Es precisamente ahora cuando las plantas preparan la cosecha futura, y conviene no descuidar nada: los tratamientos, la copa, la nutrición y la protección; todo hay que hacerlo a tiempo y sin contemplaciones.

Los primeros que exigen atención son los melocotoneros. Estas bellezas caprichosas sufren enseguida el abollado de las hojas si no se tratan a tiempo con productos a base de cobre o fungicidas modernos. Lo habitual es usar Skor, a razón de un par de mililitros por cubo de agua, Strobi, en una cantidad de unos gramos, Saprol o Vectra. Al mismo tiempo se aplican estos mismos tratamientos al albaricoquero y al cerezo de fieltro para prevenir la moniliosis. Mayo revela pronto los primeros síntomas: algunas ramas se secan y, si no se interviene, se puede perder no solo la cosecha de este año, sino también la siguiente.

Los brotes enfermos se cortan dejando al menos 15 centímetros de madera sana y se destruyen sin falta: dejar material infectado en el jardín es cultivar el problema con las propias manos.

A finales de abril y en mayo, además, se termina todo lo que quedó pendiente desde el invierno y se pasa a los injertos. Uno de los más solicitados es el injerto de puente, que salva árboles dañados. Se toman brotes vigorosos del año anterior, se limpia la zona dañada de la corteza, se introducen bajo ella esquejes con el extremo afilado y se sujetan con la máxima firmeza con cinta aislante o alambre. Cuanto más estrecho sea el contacto, más posibilidades habrá de que, con el tiempo, los esquejes engrosen y asuman parte de las funciones del tronco.

A finales de abril llega el momento de dar forma a la copa. Se elimina todo lo que crece hacia dentro, espesa la copa o aspira a convertirse en árbol para gnomos de madera. Para que los brotes jóvenes crezcan con el ángulo adecuado, se usan pinzas. Y si durante el cuajado llega de repente el calor, se recurre al acolchado con una capa de hasta diez centímetros de hierba, heno o paja. Así se estabilizan la humedad y la temperatura del suelo.

Las frambuesas merecen un interrogatorio aparte, y a fondo. Se inspeccionan cuidadosamente: se eliminan los brotes débiles, rotos o enfermos, sobre todo los que presentan signos de mosaico vírico. Los tallos restantes se atan a soportes para mejorar la iluminación y la ventilación. Las frambuesas detestan la sombra: unos cuantos arbustos al sol darán más bayas que una enorme maraña en penumbra. En cambio, la sombra bajo los árboles se puede aprovechar para cultivar verduras de hoja: las lechugas y las plantas aromáticas quedan más tiernas a la sombra.

En mayo, las plantas en flor viven como si atravesaran un campo minado: una helada de apenas un grado bajo cero puede destruir los frutos recién cuajados. Para no quedarse sin cosecha, se usan coberturas provisionales de plástico o malla agrícola, se pulveriza agua sobre la copa y se riega bien el suelo.

Las calles entre las hileras del jardín joven —durante los primeros cuatro años— se mantienen en barbecho limpio: se labra la tierra con regularidad, hasta veinte centímetros de profundidad, y en los alcorques, hasta doce. En las pendientes, lo habitual es cubrir el jardín de hierba, pero hay que procurar que esta mida al menos cinco centímetros y añadir nitrógeno en dosis más altas. Las malas hierbas son incompatibles con los árboles jóvenes: sus raíces son demasiado débiles para competir por los nutrientes. Un recurso práctico es poner cartón en el alcorque: frena las malas hierbas y sirve de acolchado.

El sistema de abonado es sencillo sobre el papel, pero exige disciplina. Si se incorporó abono al plantar, el primer año no hay que abonar. Después, soluciones nitrogenadas —una cucharada de salitre por cubo de agua— y, más adelante, urea y abonos nitrogenados secos. Al tercer año se amplía el diámetro del alcorque y, al quinto, se añaden fósforo y potasio. Si no se aplicó un abono inicial, se usa una mezcla completa: estiércol de aves, urea, superfosfato y sales potásicas. El humus se incorpora cada dos años. Los arbustos se abonan de forma similar. Las fresas requieren un tratamiento especial: si se plantaron en primavera, se abonan en verano; si se plantaron en otoño, en primavera. A veces se puede añadir abono líquido también a principios de mayo, pero solo junto con un riego abundante.

Así es el jardín en primavera: exige atención, rigor y un poco de cariño; de lo contrario, toda la temporada parecerá un intento de convencer a la naturaleza de que trabaje sin ayuda.