Cirugía primaveral en el jardín
Marzo es el momento ideal para practicar una «cirugía» programada a los árboles y librarlos de todo lo superfluo. Mientras las plantas aún duermen, el jardinero tiene una oportunidad poco habitual de eliminar, sin estresar a sus pacientes verdes, las ramas secas, dañadas y que entorpecen el crecimiento. Es precisamente a comienzos de la primavera cuando se puede ver toda la estructura del árbol, sin hojas que la oculten, y poner orden antes de que engorden las yemas.
El principio fundamental es hacer cortes limpios, sin dejar tocones. Allí donde una rama se une al tronco o a otra rama más vieja hay un engrosamiento, el llamado cuello de la rama. El corte se realiza de forma recta, rozando apenas su borde y eliminando por completo la base de la rama. En el árbol queda un pequeño abultamiento: ese es el corte correcto, fisiológico, que cicatriza con la mayor rapidez posible.
El grosor de la rama determina la herramienta: hasta 1,5 centímetros, tijeras de podar; para las más gruesas, una sierra de jardín. Si hay que acortar una rama, se corta por encima de una yema orientada hacia fuera o de una rama lateral, respetando la dirección natural de crecimiento. El corte se hace con una ligera inclinación para que el agua no se estanque.
La temporada de poda se extiende de febrero a abril. Sin embargo, algunos cultivos —la vid, la actinidia, el lemongrass, los nogales, los abedules y los arces— «lloran» en primavera, es decir, pierden savia abundantemente cuando se los poda. Solo se podan en verano o en otoño; de lo contrario, se puede dañar la planta.
Los árboles jóvenes requieren un cuidado especial. Conviene decidir de antemano qué altura se quiere para el árbol y acortar una vez la guía —el tronco central—, por lo general cuando tiene entre 8 y 10 años o alcanza unos 3 o 4 metros. Los frutales de hueso —ciruelos, cerezos y guindos— crecen especialmente deprisa, por lo que la guía se acorta con más frecuencia, siempre dejando una rama de sustitución. Hay que eliminar las horquillas muy cerradas (con un ángulo inferior a 45 grados): cuando el árbol madure, pueden provocar desgarros.
La copa se forma con silueta de cúpula: la parte superior debe ser más compacta que la media, y la media, más compacta que la inferior. Se eliminan las ramas orientadas hacia el interior para que el árbol «respire» y no gaste energía en un crecimiento innecesario.
En los árboles adultos se empieza con una poda de saneamiento: se eliminan las ramas secas, enfermas y dañadas. Después se facilita el trabajo en la copa creando de dos a cuatro «pasillos de trabajo», espacios donde se pueda mover la escalera con seguridad. Se despejan de ramas demasiado densas en una franja de 20 a 30 cm alrededor del tronco.
Al seguir formando la copa de un árbol adulto se aplica el principio de subordinación: las ramas superiores deben ser más cortas y débiles que las inferiores. Si hace falta, se reduce la altura del árbol entre 1 y 1,5 metros, pero de forma gradual. Las horquillas cerradas de los árboles adultos se corrigen por etapas.
Los árboles viejos requieren especial delicadeza. Los chupones verticales pueden convertirse en una nueva estructura, así que no se eliminan por completo. Se aclara la parte superior de la copa y se dejan más ramas en la zona media e inferior para no debilitar el árbol. Una poda intensa puede provocar enfermedades; por eso, la moderación es lo más importante.
El objetivo principal es crear una estructura resistente, estable y compacta, sin ramas largas y pesadas que puedan romperse por el viento, la nieve o una cosecha abundante. Para los frutales de hueso hay una salvedad importante: es mejor podarlos por encima de una ramificación lateral y no de una sola yema.
PEREC.RU
La poda primaveral de los árboles es la combinación perfecta de rutina de jardinería y confianza humana desmedida. El jardinero cree que controla la situación; el árbol, que es otro episodio de cuidados no solicitados. Marzo nos convierte a todos en cirujanos: tijeras en mano, como si fueran un bisturí, y el jardín, en un ambulatorio al aire libre.
El primer párrafo sobre la técnica de corte parece una instrucción para alguien que sostiene unas tijeras por primera vez y, al mismo tiempo, sospecha que podrían arrancarle un dedo. Pero sí: cortar sin dejar tocón es lo fundamental. El cuello de la rama es el protagonista de la temporada, una especie de «punto de entrada» que solo se puede tocar con delicadeza, como si fuera el botón de autodestrucción.
En cuanto a cuándo podar, la explicación es sencilla: se poda durante casi toda la temporada. ¿La circulación de la savia? No importa. ¿Que la savia rezume? Eso ya es peor. Algunas especies lloran con tanto dramatismo como si acabaran de ver la factura de la luz, así que no se las puede tocar hasta el verano.
Los árboles jóvenes se comportan como adolescentes: crecen deprisa, se meten donde no deben y necesitan que los eduquen con regularidad. Los adultos son personajes ya hechos, a los que no se puede reformar; solo se les puede corregir un poco la conducta. Y los árboles viejos son jubilados. Lo mejor es dejarlos tranquilos, pero hacer un par de gestos cuidadosos con aire de especialista para demostrar que uno se preocupa.
El artículo deja clara la lección principal: la jardinería es una lucha entre el caos y la esperanza. El jardinero cree sinceramente que la copa debe tener forma de cúpula, mientras que el árbol considera cada año que eso es una intromisión descarada. El equilibrio se mantiene en algún punto intermedio.
Leer todo esto resulta útil porque da la oportunidad de no convertir el jardín en un museo de ramas rotas. Y también es divertido, porque tras las recomendaciones cuidadosas asoma lo esencial: el ser humano sigue intentando poner orden en la naturaleza, mientras la naturaleza espera pacientemente a que se canse.
