Осеннее обаяние Нантакета

Осенью в Нантакете случается редкая магия — остров, который изображают как восточно-американскую пастораль, наконец-то перевоплощается из открытки в реальность. Дома с потемневшей черепицей, обрамлённые гортензиями, ветрами обстрелянные фасады — всё это выглядит так, словно для фильма про былое величие Америки и штатную ностальгию. Но за этим фасадом скрывается бурная история: в XIX веке Нантакет был мировым центром китобойного промысла, откуда отправлялись суда на все океаны, а топливо освещало Европу. Здесь в 1841 году выступил Фредерик Дугласс — борец с рабством, а рядом с ним стояли такие же упорные дамы, как Анна Гарднер и Элиза Старбак Барни. Местные индейцы оказывали существенное влияние на традиции — их дух до сих пор витает в культуре острова.

К современности же Нантакет пришёл с телесериалами о посвящённых классе «preppy» (стиль красивой молодой буржуазии), а на модных улочках появился бренд Hill House Home и оживились бутики. Даже корзины-светлячки (аксессуары из ювелирного плетения), ставшие символом статуса, родом отсюда. Но только осень оголяет подлинное лицо острова: уезжают летние вояжёры, а местные рыбаки, художники, магазины и мечтатели занимают центровую позицию. Эта «американская мечта» в Нантакете по осени становится не декорацией, а настоящим жизненным бытом — остров сохранил чувство истории, солёный воздух и естественную неторопливость.

Ожидать гигантских отелей, как в Турции, не стоит — на Нантакете уют бережёт интимность: гостевые дома в бывших капитанских хижинах, арендуемые на неделю квартиры, бутик-отели с многовековой биографией. Одно из самых узнаваемых мест — White Elephant: вроде бы курорт, но не навязчивый — лужайка у воды, кресла для отдыха, комнаты в цветах острова, а к услугам — бассейн, теннис, частный пляж. Главное достоинство — близость к центру: кофе, магазины, музей — всё в паре шагов. И, разумеется, никакой напыщенности — всё практично и в стиле «ещё дед так отдыхал».

Осваивать Нантакет нужно с центра: мощёные улицы полны духа предков, а живые сейчас — это в основном женщины-энтузиасты, дресс-коды которых задали Alice Walk, Эріка Уилсон и пресловутые Dôen, Hill House Home. Для введения в местный быт достаточно музей китобоев — он не избегает сложных тем и честно указывает на роль женщин в преобразовании города. После экскурсии — прямиком на пляж: Детский пляж — для семей, Jetties Beach — просторнее, бар поблизости, а ещё ferry наблюдать хорошо. Для киношной атмосферы — прогулка по Sconset Bluff Walk: с одной стороны — особняки, с другой бушует Атлантика. Есть и прогулки по лугам с оленями и кроликами — природа не требует декораций.

На десерт — вылазка на воду: прогулки на закате, лодочные экскурсии — и всё это даёт чуть ли не образ первого мореплавателя, ступившего к этим обрывам.

В питании у Нантакета своя логика — здесь правит локальная рыба и то, что вырастили рядом, ну, максимум в паре миль. Утро начинается с Black-Eyed Susan’s — завтраки там считаются эталоном, выпечку берут в Born and Bread. Для обеда — ролл с лобстером в Walter’s Deli или пикник на пляже с фирменными чипсами. Millie’s — мекка закусок, замороженной маргариты и такос. Ужин — только в Brant Point Grill: клэм-чаудер, устрицы, лобстеровые макароны. Или в American Seasons — там уютные вечера с фирменной трактовкой «новой Англии», а для любителей понтов — Topper’s: томаты с бурратой, стейк пополам, мартини на серебре. Ну и отдельная очередь за мороженым The Juice Bar — стоит ожидания.

В итоге, всё как и с самим островом — вкусно, просто и неспешно, а главное — с уважением к корням и непринуждённостью.